Dans cet article, vous ne trouverez aucune photo du ghats des crémations de Varanasi, prendre des photos est interdit et irrespectueux. Mais comme toutes les choses en Inde, il suffit de payer la bonne personne et comme par magie, tout devient alors permis. Pour ma décision personnelle, même si j'aurais pu le faire, j'ai choisi de ne pas photographier la même chose.
« Que dois-je faire avec ce qui ne me rend pas immortel ? Maitreyi a Yajnavalkya, Upanishad
250kg. de bois sont nécessaires pour brûler un corps de taille moyenne.
Un kilogramme. du bois coûte environ 5 roupies.
Le coût total d'une crémation est donc d'environ 1000 roupies. Plus ou moins 15 euros.
Le temps nécessaire pour terminer le travail est d'environ 3 heures.
Il Manikarnika Ghat, le principal ghat brûlant de la ville, fonctionne jour et nuit, 24 heures consécutives, 7 jours sur 7, y compris les moussons et les jours fériés, et environ 250/300 personnes sont incinérées chaque jour.
Je suis un Varanasi, la ville la plus sainte pour les hindous. Mourir ici signifie se libérer définitivement du cycle des renaissances et atteindre Mokhsa, ce que les bouddhistes appellent le Nirvana.
Ses ghats, les escaliers qui descendent vers le Gange, la déesse Ganga pour les hindous, sont toujours bondés de fidèles qui, surtout dans la chaude lumière du matin, se purifient le corps en effectuant des ablutions et en s'immergeant dans les eaux sacrées du fleuve.
L'une des histoires de la Ghat de Manikarnika est que Parvati, l'épouse de Lord Shiva, a perdu une de ses boucles d'oreilles en prenant un bain et a demandé à son mari de la chercher et de ne pas partir avant de l'avoir trouvée. Lord Shiva ne l'a jamais trouvé et la légende raconte que chaque fois qu'un corps brûle, Lord Shiva demande aux esprits s'ils ont vu par hasard la boucle d'oreille de sa femme.
A côté des tas de bois et d'écailles, il y a une multitude de coiffeurs et barbiers.
Ashok, un garçon qui se présente comme un guide, m'explique que celui qui a la tâche d'allumer le feu est le plus proche parent du défunt. Il porte une tunique blanche et doit se raser à zéro, barbe et cheveux. Cependant, les musulmans laissent une très petite mèche de cheveux au centre de la tête.
J'observe que le corps du défunt est déposé sur une litière en bambou et enveloppé de tissus jaune vif et orange, tandis que les porteurs, qui appartiennent à la caste des Intouchables, entonnent la chanson joyeuse "Rama Nam".
Une fois sur les berges du fleuve, le visage est découvert et aspergé avec un soin infini de gouttes du fleuve sacré.
Autour des tas d'où s'élève une épaisse fumée, les vaches continuent de s'agiter parmi les déchets à la recherche de nourriture, les enfants crient avec excitation en tenant leurs battes de cricket et les touristes observent avec une curiosité morbide tous plus ou moins visiblement frustrés, certains par le spectacle qui cela se passe sous leurs yeux fous, d'autres de ne pas pouvoir prendre de photos.
Les deux représentations de la vie et de la mort se déroulent sur deux pistes parallèles et l'une semble l'évolution naturelle et le complément de l'autre.
Il n'y a pas d'antithèse, pas de contraste. Ils appartiennent à la même conception.
Et en fait, il n'y a aucune manifestation de douleur.
En effet, il y a une certaine frénésie dans les gestes codifiés avec lesquels les morceaux de bois sont disposés sur le corps du défunt.
Le plus proche parent arrive à un certain point avec un fagot de broussailles, allumé avec le feu de Shiva dans le sanctuaire à côté et fait 5 tours autour du joint, 5 autant qu'il y a d'éléments. Et enfin, d'un geste précis et solennel, il met le feu au bûcher.
« Il est interdit de pleurer et d'exprimer sa douleur car cela interromprait le cheminement du défunt vers sa libération », m'explique Ashok.
Seules 5 exceptions sont autorisées dans le monde hindou à la règle d'airain de la crémation : les enfants de moins de 12 ans parce qu'ils sont innocents, les femmes enceintes pour la même raison, les sadhus parce qu'ils n'ont pas de péchés, les morts par morsure du cobra et le lépreux parce que les deux sont des manifestations de Shiva.
Tous sont attachés à un rocher autour du cou, transportés au large dans un bateau et finalement jetés dans le Gange. Les vaches bénéficient également du même privilège.
Ashok montre un grand bâtiment à côté du ghat.
C'est la maison la plus cossue de tout Varanasi, m'explique-t-il.
Il appartient à son habitant le plus riche.
Il est le propriétaire du ghat de crémation.
C'est un Intouchable.
Al Ghat Harischchandra l'ambiance, en revanche, est plus intimiste, plus intimiste.
Au centre se dresse une plate-forme élancée réservée à la caste la plus élevée, tandis que les pauvres parmi les pauvres sont brûlés dans le four électrique voisin.
Soudain, un garçon éclate dans un cri irrépressible. Elle est dans un désespoir incontrôlable et se jette à plusieurs reprises sur le bûcher de son être cher. Il est le plus grand de tous mais aussi le plus fragile. Ses amis et ses proches luttent pour le soutenir.
Au bord de la rivière, le visage est enfin découvert : c'est celui d'une jeune fille, aux traits extraordinairement délicats et à l'expression sereine. Il aura un peu plus de 20 ans.
Il y a des lois parmi les hommes qui transcendent même les préceptes religieux les plus inflexibles.
Il y a des sentiments et des douleurs tenaces qui ne trouvent aucune justification ou réconfort.
Ici aussi.
Également à Varanasi.
Le soir, j'observe les colonnes de fumée qui s'élèvent du ghat en contrebas et j'écoute le crépitement du bois tandis que le vent m'apporte une odeur inconnue, indéfinissable. Je suis assis sur la terrasse de ma maison d'hôtes en train de siroter mon martin-pêcheur glacé habituel.
J'essaie. J'insiste.
Mais de toute la journée, c'est la seule scène que je ne peux pas composer ensemble.
Et, bière après bière, mon esprit prend son envol.
La frontière entre réalité et fiction, entre ce qui devrait être et ce qui est plutôt, entre la logique de fer de l'Occident et le monde parallèle de la mystique indienne, devient de plus en plus fine, de plus en plus nuancée et impalpable.
Sens de possession et de non-attachement, ténacité d'affection et d'abandon, vraie nature de l'expérience humaine et sens ultime de l'existence, tous les grands thèmes fondamentaux apparaissent dans ma tête, dans une anarchie fantasmagorique et joyeuse.
Et Varanasi effectue une autre magie :
Ici même, où la mort est omniprésente, je ne me suis jamais sentie aussi attachée à la vie.
Quelques informations supplémentaires sur les ghats de crémation
Étant donné que Varanasi (Bénarès) est considérée par beaucoup comme la plus ancienne ville du monde, elle est également considérée comme la plus sainte des rives du Gange. Les gens viennent ici de toute l'Inde pour prier, obtenir de l'eau sacrée, faire des ablutions et même simplement mourir.
Le ghat de Manikarnika est célèbre pour être le principal ghat de crémation de Varanasi. Le second, plus petit et destiné aux plus pauvres, est le Harishchandra Ghat.
Manikarnika Ghat est associé aux noms de lord Shiva e Seigneur Vishnu et selon l'hindouisme, être incinéré ici signifie interrompre le cycle des renaissances et atteindre le nirvana.
Manikarnika est également célèbre pour le temple de Lord Shiva et Mata Durga qui a été construit vers 1850 par le maharaja d'Awad (une région de l'État d'UttarPradesh) et pour l'étang sacré excavé (Cakra-Pushkarini Kund), selon les légendes, par le seigneur Vishnu.
Selon la légende, cet étang est encore plus ancien que le Gange lui-même.
Toujours la légende raconte aussi que dans ce ghat, sur une dalle de marbre se trouve le Charanapaduka (l'empreinte) du seigneur Vishnu qui est venu ici pour prier longtemps.
Le revers de la médaille de la crémation est que, selon cet article de CNN, la demande continue de bois décime les forêts himalayennes : rien qu'en Inde, entre 50 et 60 millions d'arbres sont consommés chaque année et la demande augmente. Pour résoudre en partie ce gros problème, des fours crématoires à gaz ou électriques ont été construits, mais étant donné l'état et le manque de fiabilité des sources d'électricité, ils sont souvent fermés et inutilisables.
De plus, toutes les familles ne peuvent pas se permettre les crémations et le bois nécessaires pour brûler un corps entier. De nombreux corps ne sont alors jetés dans le Gange que partiellement incinérés ou pas complètement incinérés.
Les estimations indiquent qu'environ 100.000 XNUMX corps sont jetés dans le Gange chaque année.
note: quand j'ai décidé d'écrire un article sur ghats de crémations à Varanasi Je me suis rendu compte que c'était un sujet à traiter avec une extrême délicatesse. Une délicatesse et une perspicacité que je ne pensais pas posséder. J'ai alors demandé de l'aide à mon ami Fabrizio Nicoletti. Fabrice est un connaisseur de l'Inde (où il a passé de nombreux mois) un écrivain, mais surtout un grand voyageur. Ce poste est principalement son travail.
Fabrizio a écrit un beau livre (que j'ai lu alors croyez-moi) "J'aime l'Inde, 15 mois entre saris, sâdhus et smartphones" que trouvé sur ce lien.
