El calor es realmente insoportable, llevamos unas tres horas haciendo cola para tomar el teleférico que nos llevará a la cima de uno de los picos del Monte Hua Shan, una de las cinco montañas sagradas del China. La montaña, ubicada a unos 120 km de la ciudad de Xian, tiene cinco picos principales (que le han valido el nombre de Montaña de flores), entre los cuales el más alto es el del sur, con una altura de 2154 m.
Salimos en autobús esta mañana desde la estación de Xi'An bajo un cielo gris uniforme y una nube de smog tan densa que apenas podíamos respirar.
El teleférico que te lleva a la cumbre.
Lo que realmente me ha sorprendido de China hasta ahora es esta cortina espesa, venenosa y sofocante, siempre presente, especialmente en los cielos de las grandes ciudades, que cubre el sol convirtiéndolo en una bola naranja descolorida a través de densas capas de niebla pútrida a la que se adhiere. la piel en una fina película húmeda imposible de quitar incluso después de una agradable ducha regeneradora.
Aquí al pie del Hua Shan la situación no es mucho mejor, la visibilidad es prácticamente cero por la niebla, en la que las raíces de la montaña se desvanecen escondiéndose detrás de la homogénea cortina gris.
La cola serpentea kilómetros por un camino en zig-zag a lo largo de la carretera que va desde el aparcamiento de autocares hasta el punto de partida del teleférico. En la cola, miro con curiosidad a las personas que están a mi lado, y por enésima vez me asombra la cantidad de comida que los chinos son capaces de consumir en cualquier lugar y en cualquier momento del día: verduras, patatas fritas, trozos de carne seca. carne, algo de fruta del sabor incierto.
Señales de senderos en Hua Shan
Finalmente, después de más de tres horas, junto con un par de caballeros franceses, los únicos otros occidentales inmersos en la marea del turismo asiático que nos rodea, logramos conquistar, no sin un buen esfuerzo, los asientos del teleférico. que nos llevará hasta la cima, y mientras la pequeña cabaña sube por las escarpadas paredes de la montaña, apoyado en el vidrio observo todo ese grisáceo a mi alrededor, interrumpido solo por algunas manchas verdes de arbustos que pueblan las rocas de granito.
En la cima, la situación no es diferente. Miles de personas haciendo cola por el estrecho camino, alrededor solo gris, no se ve nada, la desesperación finalmente me asalta cuando hasta el último atisbo de esperanza se rinde ante la realidad de la situación.
Caminamos arriba y abajo por los senderos tallados en la roca compacta durante aproximadamente media hora, ni siquiera podemos llegar al primero de los templos taoístas que habría para visitar debido a la multitud: la escena sería cómica si no fueron trágicos, no se ve nada alrededor si no es una marea infinita de chinos que comen, ríen, se empujan, gritan, discuten, mientras en el medio los niños medio enterrados por la masa empujan sus rostros redondos hacia arriba tratando de respirar .
Decidimos escapar. Ni que decir tiene que la cola para tomar el teleférico para el descenso es infinita, con un acto de valentía optamos por recorrer todo el camino por una de las pistas de descenso: el camino del guerrero.
El nombre me inspira un mínimo de sospecha, pero en lugar de arrojarme de nuevo a ese infierno de cuerpos prefiero arrojarme a una jaula de leones y así comienza el descenso.
El rastro del soldado de Hua Shan
El camino es muy empinado. Se han tallado pequeños escalones resbaladizos en la roca y se mueven a lo largo de la pared casi verticalmente. Como apoyo para los que bajan y los que suben hay una cadena a la que aferrarse. En un par de ocasiones me quedo inmovilizado por el vértigo, luego con la ayuda de algún personaje intrépido que se toma la molestia de ayudarme logro llegar al fondo después de varias horas.
Doy un suspiro de alivio.
La tarde casi ha llegado a su fin, con mis últimas fuerzas me subo a un viejo carro que alguien ha tenido el coraje de llamar autobús y me siento fatigado en un viejo asiento descosido, cuyo aspecto me hace preguntarme cuántas generaciones de viajeros pusieron allí sus huesos delante de mí.
Hua Shan (foto de Wikipedia)
Todavía tengo en mis ojos las bellas y brillantes imágenes del monte Hua que se ven en la web, los enormes picos de granito gris recortados contra un cielo despejado, pintados de azul, imágenes que transmiten la paz que llevó a los sabios de la antigua China a llamar sagradas. la montaña en forma de flor y, al mismo tiempo, me siento invadido por un gran sentimiento de desesperación ante el recuerdo aún fresco de ese lugar gris profanado por los ruidos mientras siento que mi boca se llena con el típico sabor de los perdidos oportunidad.
Las cinco montañas sagradas taoístas:
La montaña del este: Taishan, 1.532 metros. Ciudad de Tai'an, provincia de Shandong.
El Monte del Sur: Hengshan, 1.512 metros. Condado de Hengshan, provincia de Hunan.
El monte occidental: Huashan, 2.160 metros. Comarca de Huayin, Provincia de la Provincia.
El Monte del Norte: Hengshan, 2.017 metros. Condado de Hunyuan, provincia de Shanxi.
La Montaña Central: Songshan, 1.440 metros. Condado de Dengfeng, provincia de Henan.
