En este post no encontrarás fotografías del ghats de las cremaciones de Varanasi, tomar fotografías está prohibido e irrespetuoso. Pero como todas las cosas en la India, es suficiente pagar a la persona adecuada y, mágicamente, todo se vuelve permitido. Por mi decisión personal, aunque hubiera podido hacerlo, opté por no fotografiar lo mismo.
"¿Qué debo hacer con lo que no me hace inmortal?" Maitreyi a Yajnavalkya, Upanishad
250 kilos de madera se necesitan para quemar un cuerpo de tamaño mediano.
Un kg. de madera cuesta alrededor de 5 rupias.
Por lo tanto, el costo total de una cremación es de alrededor de 1000 rupias. Más o menos 15 euros.
El tiempo necesario para finalizar el trabajo es de unas 3 horas.
Il Manikarnika Ghat, el principal ghat ardiente de la ciudad, funciona día y noche, 24 horas consecutivas, 7 días a la semana, monzones y festivos incluidos, y alrededor de 7/250 personas son incineradas todos los días.
Soy un Varanasi, la ciudad más santa para los hindúes. Morir aquí significa liberarse permanentemente del ciclo de renacimientos y llegar a Mokhsa, lo que los budistas llaman Nirvana.
Sus ghats, las escalinatas que descienden al Ganges, la diosa Ganges para los hindúes, siempre están atestadas de fieles que, sobre todo a la cálida luz de la mañana, purifican sus cuerpos realizando abluciones y sumergiéndose en las sagradas aguas del río.
Una de las historias del Manikarnika ghat Es que Parvati, la esposa de Lord Shiva, perdió uno de sus aretes mientras se bañaba y le pidió a su esposo que lo buscara y que no se fuera hasta que lo encontrara. Lord Shiva nunca lo encontró y la leyenda cuenta que cada vez que un cuerpo se quema, Lord Shiva pregunta a los espíritus si por casualidad vieron el pendiente de su esposa.
Junto a los montones de madera y escamas, hay multitud de peluqueros y barberos.
Ashok, un niño que se presenta como guía, me explica que quien tiene la tarea de encender el fuego es el familiar más cercano del fallecido. Lleva una túnica blanca y debe afeitarse a cero, barba y cabello. Sin embargo, los musulmanes dejan un mechón de cabello muy pequeño en el centro de la cabeza.
Observo que el cuerpo del difunto se coloca sobre una litera de bambú y se envuelve en telas de color amarillo brillante y naranja, mientras que los portadores, que pertenecen a la casta de los intocables, cantan la alegre canción "Rama Nam".
Una vez en las orillas del río, se descubre el rostro y se rocía con infinito cuidado con gotas del río sagrado.
Alrededor de los montones de los que se levanta un espeso humo, las vacas continúan moviéndose entre los desperdicios en busca de alimento, los niños gritan emocionados sosteniendo sus bates de cricket y los turistas observan con morbosa curiosidad todos más o menos visiblemente frustrados, algunos por el espectáculo que se lleva a cabo frente a sus ojos salvajes, otros por no poder tomar fotografías.
Las dos representaciones de la vida y la muerte corren en dos pistas paralelas y una parece la evolución natural y complementaria de la otra.
No hay antítesis, no hay contraste. Pertenecen al mismo diseño.
Y de hecho no hay ninguna manifestación de dolor.
En efecto, hay un cierto frenesí en los gestos codificados con los que se disponen los trozos de madera sobre el cuerpo del difunto.
El familiar más cercano llega a cierto punto con un haz de matorrales, se enciende con el fuego de Shiva en el santuario contiguo y da 5 vueltas alrededor del porro, 5 tantas como elementos. Y finalmente, con un gesto preciso y solemne, prende fuego a la pira.
“No se permite llorar y expresar dolor porque interrumpiría el viaje del difunto hacia su liberación”, me explica Ashok.
Solo se permiten 5 excepciones en el mundo hindú a la regla de hierro de la cremación: niños menores de 12 años porque son inocentes, mujeres embarazadas por la misma razón, sadhus porque no tienen pecados, muertos por mordeduras de cobra y leprosos porque ambos son manifestaciones de Shiva.
A todos ellos se les ata una roca alrededor del cuello, se los lleva mar adentro en un bote y finalmente se los arroja al Ganges. Las vacas también disfrutan del mismo privilegio.
Ashok señala un edificio alto al lado del ghat.
Es la casa más opulenta de todo Varanasi, me explica.
Pertenece a su habitante más rico.
Es el dueño del ghat de cremación.
Es un intocable.
Al Ghat Harischchandra el ambiente, en cambio, es más íntimo, más íntimo.
En el centro se encuentra una esbelta plataforma reservada para la casta más alta, mientras los pobres entre los pobres son quemados en el horno eléctrico cercano.
De repente, un niño estalla en un llanto incontenible. Ella está en una desesperación fuera de control y repetidamente se arroja a la pira de su ser querido. Es el más alto de todos, pero también el más frágil. Los amigos y familiares luchan por mantenerlo.
A orillas del río finalmente se descubre el rostro: es el de una niña, con rasgos faciales extraordinariamente delicados y una expresión serena. Tendrá poco más de 20 años.
Hay leyes entre los hombres que trascienden incluso los dictados religiosos más inflexibles.
Hay sentimientos y dolores obstinados que no encuentran justificación ni consuelo.
También aquí.
También en Varanasi.
Por la noche, observo las columnas de humo que se elevan desde el ghat de abajo y escucho el crepitar de la madera mientras el viento me trae un olor desconocido e indefinible. Estoy sentado en la terraza de mi casa de huéspedes bebiendo mi habitual martín pescador helado.
Lo intento. Yo insisto.
Pero en todo el día es la única escena que no puedo componer juntos.
Y, cerveza tras cerveza, mi mente vuela.
El límite entre realidad y ficción, entre lo que debería ser y lo que en cambio es, entre la lógica férrea de Occidente y el mundo paralelo del misticismo indio, se vuelve cada vez más sutil, cada vez más matizado e impalpable.
Sentido de posesión y desapego, tenacidad del afecto y abandono, la verdadera naturaleza de la experiencia humana y el sentido último de la existencia, todos los grandes temas fundamentales aparecen en mi cabeza, en una anarquía fantasmagórica y gozosa.
Y Varanasi realiza otra magia:
Aquí mismo, donde la muerte es omnipresente, nunca me había sentido tan apegado a la vida.
Más información sobre los Cremation Ghats
Dado que muchos creen que Varanasi (Benarés) es la ciudad más antigua del mundo, también se la considera la más sagrada a orillas del Ganges. La gente viene aquí de toda la India para rezar, obtener agua sagrada, hacer abluciones e incluso simplemente para morir.
Manikarnika ghat es famoso por ser el principal ghat de cremación en Varanasi. El segundo, más pequeño y destinado a las personas más pobres, es el Harishchandra Ghat.
Manikarnika Ghat se asocia con los nombres de Lord Shiva e Lord Vishnu y según el hinduismo, ser incinerado aquí significa interrumpir el ciclo de renacimientos y alcanzar el nirvana.
Manikarnika también es famosa por el templo de Lord Shiva y Mata Durga que fue construido alrededor de 1850 por el maharajá de Awad (una región dentro del estado de UttarPradesh) y por el estanque sagrado excavado (Cakra-Pushkarini Kund), según las leyendas, por Lord Vishnu.
Según la leyenda, este estanque es incluso más antiguo que el propio Ganges.
Siempre la leyenda también dice que en este ghat, en una losa de mármol está el Charanapaduka (la huella) del Señor Vishnu que vino aquí a rezar durante mucho tiempo.
La otra cara de la moneda de la cremación es que, según este artículo de CNN, la demanda continua de madera está diezmando los bosques del Himalaya: solo en la India, se consumen entre 50 y 60 millones de árboles cada año y la demanda está creciendo. Para solucionar parcialmente este gran problema, se han construido hornos crematorios a gas o eléctricos, pero dado el estado y la falta de fiabilidad de las fuentes de electricidad, suelen estar cerrados e inutilizables.
Además, no todas las familias pueden pagar las cremaciones y la leña necesarias para quemar un cuerpo entero. Luego, muchos cuerpos son arrojados al Ganges solo parcialmente cremados o no completamente cremados.
Las estimaciones dicen que cada año se arrojan alrededor de 100.000 cuerpos al Ganges.
Nota: cuando decidí escribir una publicación en ghats de cremaciones en Varanasi Me di cuenta de que era un tema a tratar con extrema delicadeza. Delicadeza y perspicacia que no creía poseer. Así que le pedí ayuda a mi amigo Fabrizio Nicoletti. Fabrizio es un experto en la India (donde pasó muchos meses) un escritor, pero sobre todo un gran viajero. Esta publicación es principalmente su trabajo.
Fabrizio escribió un hermoso libro (que he leído, créanme) "Me gusta la India, 15 meses entre saris, sadhus y smartphones" que encontrado en este enlace.
