Chaque voyage réserve de passionnantes surprises aux voyageurs et parfois même quelques petites déceptions.
Après 'expérience frustrante en Chine sur la montagne HuaShan, en Equateur, l'amertume dans ma bouche m'a laissé le voyage en train le long du chemin de fer passionnant qui descend de la montagne rebaptisée Nariz del Diablo, et qui, en raison de son histoire et de la conformation du territoire, a été défini comme le plus difficile au monde.
Je veux particulièrement parler des déceptions en voyage car je pense que le rôle d'un blogueur de voyage est d'écrire la vérité sur les endroits qu'il visite pour le meilleur ou pour le pire.
Cet article sera moins romantique que de nombreuses histoires sur Internet, mais au moins, si vous avez la patience d'aller au fond, vous saurez à quoi vous attendre si vous décidez de venir au "Nez du Diable".
Mais quelle est exactement la Nez du diable? C'est une montagne de 1900 mètres qui lui a valu ce nom en raison des flancs en surplomb, déchiquetés comme s'ils avaient été dénudés par des clous, qui se trouve exactement sur le trajet entre les deux arrêts de train, entre Alausì e Attrape-nous.
Lors de la construction du grand réseau ferroviaire Guayaquil-Quito qui relierait la côte à la Sierra, les ingénieurs qui se sont retrouvés face à ce tronçon difficile ont dû trouver une solution pour surmonter l'impossibilité de faire « rouler » le train.
La solution ingénieuse consistait à concevoir un chemin en zigzag pour lequel le train pour changer de direction procédait sur un tronçon le long d'une voie morte puis revenait sur le tronçon suivant. le long d'une piste de 2 km et avec un dénivelé de 800 mètres. Le travail a duré un an avec un coût énorme notamment en termes de vies humaines : on a embauché des ouvriers et des esclaves, des noirs, des indigènes et des jamaïcains, dont beaucoup sont morts à cause des conditions climatiques extrêmes, de la fièvre jaune et des morsures de serpents. Les corps ont été enterrés dans une fosse commune au km 106.
Le voyage à couper le souffle le long du Nariz del Diablo commence depuis le joli village d'Alausì caractérisé par des rues fermées entre des rangées de maisons colorées et des gens vêtus de vêtements traditionnels qui envahissent les bars et les magasins animés.
La gare, qui se trouve exactement au bout de la rue principale, est équipée d'un joli café et d'une grande salle meublée d'étals qui exposent non seulement l'artisanat local, mais aussi des aimants, des T-shirts, des porte-clés, tous représentant le célèbre former.
Déjà au premier coup d'œil au train, je comprends que je suis sur le point de me faire la plus grosse arnaque de tout le voyage en Équateur : au lieu du
ferronnerie ancienne et brillante j'ai devant une reconstruction toute neuve avec des voitures flamboyantes et des sièges de tournée avec une petite table en imitation bois, brillante comme à la sortie de la boutique.
Malheureusement il n'est plus possible d'affronter la descente le long du Nariz del Diablo assis sur le toit du train. Depuis 2009, après un grave accident, le gouvernement a interdit cette vieille coutume.
La particularité du train, la raison pour laquelle il est si célèbre, c'est qu'il descend en surplombant tout le parcours sans jamais tourner. En pratique, si vous êtes aussi perdant que moi et qu'on vous assigne la place côté amont, alors qu'en aval un troupeau de touristes en fuite se masse aux fenêtres pour regarder dehors et prendre des milliers de photos, à la fin le terrible la descente est réduite à un petit trajet en train, sans voir d'accident pendant toute la durée, du début à la fin.
Et pas seulement ça, tu ne vois rien même quand tu reviens.
En aval, après un arrêt de 10 minutes à des fins photographiques, le train s'arrête à la gare de Sibambe. A Sibambe il n'y a pas de village, il n'y a rien, seulement la gare.
Ici, on est obligé de rester une heure, avant que le train ne fasse demi-tour.
Dans la gare, il y a une cafétéria (ils proposent le petit-déjeuner, peut-être pour faire taire la culpabilité de ceux qui ont le courage de facturer le billet de 25 dollars) et un bâtiment circulaire qui prétendrait être le musée du train (dans lequel, cependant, les panneaux avec l'histoire du train et les photos sont sympas).
Dans tout cela, les étals habituels ne pouvaient manquer, le garçon aux lamas courbés qui pour 1 dollar se prête comme modèle pour des photos, la balade en ronde à cheval toujours payante et le très faux spectacle de danses traditionnelles à au terme desquelles irrémédiablement (et comment pourrait-il en être autrement ?) on demande de l'argent.
En pratique, un piège dont le seul but est d'arracher le touriste inconscient qui vient ici pour trouver de l'authenticité et qui est plutôt dans un sideshow organisé ad hoc.
J'ai dû me mettre en colère mais au moins sur le chemin du retour j'ai dû être mis sur le côté
"à droite" du train. En regardant dehors, le trajet est certainement plus agréable, belles vues, bien qu'il soit plus rapide (ils nous préviennent que le train de retour va plus vite sinon comment font-ils le plus de trajets possibles et attrapent-ils le plus de touristes possible ?) et en un rien de temps nous arrivons à la gare d'Alausì. Le tout pour un total de deux heures et demie.
Tout au long de mon voyage en Equateur, j'ai pensé que ce pays faisait beaucoup pour augmenter le tourisme.
Mais si l'idée qu'ils ont est de transformer des choses authentiques en une sorte de terrain de jeu utile
seulement pour le gain impitoyable alors, pardonnez-moi, mais je pense qu'ils n'iront pas loin.
Non pas que je veux dire par là à ceux qui se retrouvent de passage par ici pour ne pas faire la longue descente le nez du diable, maintenant que vous êtes là, autant lâcher votre curiosité, mais si vous prévoyez de venir exprès pour essayer le frisson, écoute moi, aller quelque part ailleurs.
