Il est maintenant établi que les meilleures choses arrivent par hasard mais si vous avez encore des doutes, notre visite à Palangan, En Kurdistan iranien c'est la confirmation absolue de cela.
Quand nous sommes partis pour le voyage en Iran, nous n'avions absolument pas pris en considération cette petite perle, posée sur une paroi rocheuse escarpée dans une gorge étroite et accidentée, cachée et protégée dans les hautes montagnes du Kurdistan : malgré le fait que j'avais encore dans mes yeux l'image d'une photo vu sur National Geographic bien avant mon départ, le fait que Palangan soit si difficile à atteindre m'avait fait à contrecœur le mettre de côté.
Palangan, au Kurdistan, nella
Mais la beauté d'être des dieux voyageurs improvisés c'est juste que : si à un moment donné vous sentez l'appel d'un lieu, si vous comptez sur les jours disponibles et comprenez qu'il y a une possibilité, la seule chose que vous avez à faire est d'acheter un ticket de bus et d'y aller.
Notre guide de trekking dans le désert m'avait déjà fortement conseillé de visiter le Kurdistan, mais c'est une grande carte de l'Iran qui m'a fait prendre conscience que oui, cela pouvait être fait à condition de renoncer à quelque chose de l'itinéraire initial : Kashan. à partir de Ispahan nous achetons le ticket pour le bus de nuit pour Sanandaj à partir de laquelle Palangan en voiture est à moins de deux heures et qui est donc la base idéale pour la visiter.
Palangan
Au Kurdistan, seuls les jeunes enfants parlent anglais, donc les premières heures dans la ville sont un cauchemar : sans argent et avec tout ce qui est écrit en kurde, nous ne savions tout simplement pas vers qui nous tourner.
Ce sont une série de rencontres chanceuses et de coïncidences qui nous amènent à connaître Golale, qui nous promet de nous trouver un chauffeur pour le lendemain : il est possible de se rendre à Palangan en transports en commun mais il n'y a pas de bus directs donc entre changements et morts fois qu'il faut une journée pour faire le trajet qui prend moins de deux heures en voiture.
Et notre choix s'avérera être l'un des meilleurs de tout le voyage, car le chauffeur que Golale nous a trouvé est son frère. Mehran que dans un peu plus de deux jours il deviendra un ami, il nous emmènera chez lui pour rester avec sa famille, il nous fera assister à un vrai mariage traditionnel et grâce auquel je ressens maintenant l'Iran comme ma deuxième maison.
La route de Palangan offre une vue imprenable sur les montagnes du Kurdistan
En effet, l'idée originale que Golale nous avait suggérée était de sauter Palangan au profit de Oraman et Lac Zarivar, mais à la fin de la journée Mehran comprend l'intensité de mon désir pour la petite ville et au lieu de nous ramener à l'hôtel comme nous l'avions convenu, il nous demande si nous voulons faire un détour : mon cœur bat vite quand , déjà le soir tombe, nous arrivons dans la gorge étroite et nous sommes confrontés à quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas imaginer avant de le voir.
Le premier coup d'œil à Palangan est celui d'une pure incrédulité : ici le temps s'est tout simplement arrêté.
Verso Palangan
Faisons un petit tour, l'idée est de retourner à Sanandaj pour le dîner, quand Mehran me regarde avec compassion et me demande si on veut s'arrêter pour la nuit. Cela ne me semble même pas réel : je regarde Massi qui me dit qu'un lit moelleux, une bonne douche et un somptueux dîner nous attendent à Sanandaj, mais alors il comprend la supplication dans mes yeux et ne peut pas dire non à moi. Alors Mehran nous trouve une maison à 10 USD, il n'y a rien dedans, pas même le lit : tu dors par terre avec des couvertures, la salle de bain est dehors et l'odeur des chèvres qui entre par le trou de la fenêtre. avec nous, dans la cour : malgré les inconvénients évidents mon enthousiasme monte en flèche.
Cela ne me semble pas vrai, nous sommes projetés dans le passé : un passé rural, fait de choses anciennes, où seule l'électricité est la preuve du XNUMXème siècle, où les hommes et les animaux vivent encore au rythme des saisons et des cycles alternance de jours et de nuits.
Images de la vie à Palangan
Nous nous asseyons sous une tente qui sert de restaurant, de bar et de supermarché du village et nous commandons des chai et des ghelyoons. La rumeur court que des étrangers sont arrivés dans le village, les gens nous regardent avec curiosité, quelqu'un essaie de nous poser des questions, clairement en kurde et Mehran se donne la peine d'être traducteur.
Les enfants ici l'adorent pour deux raisons : le football et le fait qu'il accepte les réfugiés. A Palangan, comme dans tous les pays (plus de 5000) disséminés autour du Kurdistan, les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver un emploi ; Je me sens gêné quand avec des yeux pleins d'espoir ils me demandent comment obtenir le statut de réfugié et je ne sais pas quoi répondre.
A Palangan, le temps passe entre un ghelyoon et une partie de backgammon
Le dîner est au même endroit : à Palangan, la vie se déroule autour de cette tente avec quelques tables qui est le centre et le pivot de la vie sociale. On nous sert du poisson grillé, je me contente de l'habituel yaourt à l'ail qui est désormais devenu l'aliment principal de mon régime forcé iranien : les plats végétariens en Iran se réduisent à quelques salades et quelques autres choses.
Palangan - images de la vie
Le temps passe lentement ici, lentement nous observons le village se préparer pour la nuit : avec le crépuscule les animaux ont tous été ramenés des pâturages aux enclos et aux écuries, les femmes ont fini leurs corvées, toutes rentrent à la maison pour le dîner, l'étroit les rues de la ville sont désertes, les lumières des fenêtres des maisons en pierre rendent le paysage magique comme dans une crèche, le silence est presque irréel.
A Palangan, à la tombée de la nuit, les femmes ne sortent pas : les mariées sont à la maison avec leurs maris tandis que les jeunes filles ne sont pas bonnes à être vues ; au bar je suis la seule femme présente et les mecs sont vraiment intrigués par moi, ils me posent plein de questions, sur les filles, pourquoi je ne porte pas de bijoux, alors que le temps passe en fumant du gheyloon, en buvant du chai et en jouant au backgammon : ça est le passe-temps principal, pour ne pas mentionner le seul. La nuit tombe aussi sur Palangan et il est temps d'aller dormir.
Palangan aux premières lueurs du matin
Alla mattina non è la sveglia a tirarmi giù dal letto (per così dire visto che la notte la si passa dormendo sul pavimento) ma sono l'arzillo gallo, il belato delle pecore sotto la mia finestra ed il sole che bussa prepotentemente dal buco- fenêtre. Je m'habille rapidement, je veux sortir et profiter du pays et de ses habitants pendant quelques heures. Les villages sont extrêmement intéressants le matin car les gens vaquent à leurs occupations et c'est une excellente occasion de prendre de bonnes photos. Dans ce cas, cependant, je ne photographie pas beaucoup, je m'intéresse plus aux gens et à ce qu'ils ont à me dire.
Avant de partir nous trouvons également le temps de nous promener vers la gorge qui s'ouvre derrière Palangan, en marchant je pense que cet endroit va beaucoup me manquer car je ne l'ai pas encore assez vécu : j'aimerais m'arrêter, reparler aux gens, espionner à l'intérieur de leurs maisons par derrière chaque porte et fenêtre, pour apprendre leur vie faite de choses plus que simples, des choses qui font repenser à toutes ces inutilités dont nous sommes convaincus que nous ne pouvons plus nous passer.
Je prends encore quelques photos pendant que je me promets de revenir apporter les tirages de leurs photographies aux gens, je pense qu'ils seraient ravis.
La vieille femme qui chaque matin prépare la boisson à base d'eau et de yaourt en les mélangeant dans une peau de chèvre
nous saluons Palangan en silence, avec ses images de vie encore claires dans nos yeux : nous partons emportant avec nous ce souffle d'une rare nouveauté dans ces contrées et chacun de ceux qui nous parlaient auparavant avec enthousiasme revient lentement à ses choses : la femme qui traire ses vaches , l'enfant avec son âne, la vieille avec du yaourt. Je tiens fermement mon appareil photo et avec beaucoup d'émotion, les photos qui y sont imprimées sont ce que je retiens d'une vraie vie encore vécue d'une manière que je croyais n'exister plus nulle part dans le monde. Je ne pense pas qu'il m'arrivera très bientôt d'en prendre des similaires.
