O calor é insuportável, estamos na fila há cerca de três horas para pegar o teleférico que nos levará até o topo de um dos picos do rio. Monte Hua Shan, uma das cinco montanhas sagradas do China. A montanha, localizada a cerca de 120 km da cidade de Xian, possui cinco picos principais (que lhe valeram o nome de Flower Mountain), entre as quais a mais alta é a que fica ao sul, com uma altura de 2154 m.
Saímos de ônibus esta manhã da estação de Xi'An sob um céu cinza uniforme e uma nuvem de fumaça tão densa que mal podíamos respirar.
O teleférico que leva você ao cume
O que realmente me surpreendeu na China até agora é esta cortina espessa, venenosa e sufocante, sempre presente, especialmente nos céus das grandes cidades, que cobre o sol tornando-o apenas uma bola laranja desbotada através de densas camadas de fumaça pútrida que gruda a pele em uma fina película úmida que é impossível de remover mesmo depois de um bom banho regenerador.
Aqui ao pé de Hua Shan a situação não é muito melhor, a visibilidade está praticamente zerada pelo nevoeiro, em que as raízes da montanha se desvanecem escondendo-se atrás da cortina cinza homogênea.
A fila serpenteia por quilômetros por um caminho em zigue-zague ao longo da estrada que vai do estacionamento para ônibus até a saída do teleférico. Na fila, olho com curiosidade para as pessoas ao meu lado e, pela enésima vez, fico maravilhada com a quantidade de comida que os chineses conseguem consumir em qualquer lugar e a qualquer hora do dia: vegetais, batatas fritas, pedaços de secos carne, alguma fruta do sabor incerto.
Sinais de trilha em Hua Shan
Por fim, passadas mais de três horas, juntamente com dois senhores franceses, únicos outros ocidentais imersos na maré de turismo asiático que nos rodeia, conseguimos conquistar, com bastante esforço, os lugares do teleférico isso nos levará ao topo, e enquanto a pequena cabana sobe pelas paredes íngremes da montanha, encostada no vidro, observo todo esse acinzentado ao redor, interrompido apenas por algumas manchas verdes de arbustos que povoam as rochas graníticas.
No topo, a situação não é diferente. Milhares de pessoas fazendo fila ao longo do caminho estreito, ao redor apenas cinza, nada pode ser visto, o desespero finalmente me assalta quando até o último resquício de esperança se rende à realidade da situação.
Caminhamos para cima e para baixo nos caminhos esculpidos na rocha compacta por cerca de meia hora, não podemos nem chegar ao primeiro dos templos taoístas que haveria para visitar por causa da multidão: a cena seria cômica se fosse não foram trágicos, não se vê nada em volta senão uma maré infinita de chineses que comem, riem, se empurram, gritam, discutem, enquanto no meio as crianças meio enterradas pela massa empinam seus rostos redondos para cima tentando respirar .
Decidimos fugir. Desnecessário dizer que a fila para pegar o teleférico para a descida é infinita, com coragem optamos por percorrer todo o caminho por uma das ladeiras: a caminho do guerreiro.
O nome me inspira um mínimo de suspeita, mas ao invés de me jogar de volta naquele inferno de corpos, prefiro me jogar em uma gaiola de leões e assim começa a descida.
A Trilha do Soldado Hua Shan
O caminho é realmente íngreme. Pequenos degraus escorregadios foram esculpidos na rocha e serpenteavam ao longo da parede quase verticalmente. Como apoio para os que descem e para os que sobem, há uma corrente à qual se agarrar. Algumas vezes fico imobilizado pela vertigem, depois com a ajuda de algum personagem intrépido que se dá ao trabalho de me ajudar consigo chegar ao fundo depois de várias horas.
Eu respiro um suspiro de alívio.
A tarde está quase no fim, com minhas últimas forças subo em uma velha carroça que alguém teve a coragem de chamar um ônibus e me sento cansado em um velho assento sem costuras, cujo aspecto me faz pensar em quantas gerações de viajantes eles colocaram seus ossos lá diante de mim.
Hua Shan (foto da Wikipedia)
Ainda tenho nos olhos as belas e resplandecentes imagens do Monte Hua vistas na teia, os maciços picos de granito cinza recortados contra um céu claro, pintados de azul, imagens que transmitem a paz que levou os sábios da China antiga a considerarem sagrada a montanha em forma de flor e, ao mesmo tempo, sinto-me invadida por um grande sentimento de desespero pela memória ainda fresca daquele lugar cinzento profanado pelos ruídos enquanto sinto a minha boca encher-se do sabor típico dos perdidos oportunidade.
As cinco montanhas taoístas sagradas:
A Montanha Oriental: Taishan, 1.532 metros. Cidade de Tai'an, província de Shandong.
O Monte do Sul: Hengshan, 1.512 metros. Condado de Hengshan, província de Hunan.
O Monte Ocidental: Huashan, 2.160 metros. Condado de Huayin, província da província.
O Monte do Norte: Hengshan, 2.017 metros. Condado de Hunyuan, província de Shanxi.
A Montanha Central: Songshan, 1.440 metros. Condado de Dengfeng, província de Henan.
