La chaleur est vraiment insupportable, nous faisons la queue depuis environ trois heures pour prendre le téléphérique qui nous mènera au sommet d'un des sommets de la Monte Hua Shan, l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine. La montagne, située à environ 120 km de la ville de Xian, compte cinq sommets principaux (qui lui ont valu le nom de Montagne de fleurs), dont la plus élevée est celle au sud, avec une hauteur de 2154 m.
Nous sommes partis en bus ce matin de la gare de Xi'An sous un ciel gris uniforme et un nuage de smog si dense que nous pouvions à peine respirer.
Le téléphérique qui vous emmène au sommet
Ce qui m'a vraiment stupéfié à propos de la Chine jusqu'à présent, c'est ce rideau épais, toxique et suffocant, toujours présent, en particulier dans le ciel des grandes villes, qui couvre le soleil n'en faisant qu'une boule orange fanée à travers des couches denses de smog putride auquel il colle. la peau en une fine pellicule humide qu'il est impossible de retirer même après une bonne douche régénérante.
Ici au pied de Hua Shan la situation n'est guère meilleure, la visibilité est pratiquement nulle par le brouillard, dans lequel s'estompent les racines de la montagne se cachant derrière le rideau gris homogène.
La file d'attente serpente sur des kilomètres à travers un chemin en zigzag le long de la route qui mène du parking des autocars au départ du téléphérique. Dans la file d'attente, je regarde curieusement les gens à côté de moi, et pour la énième fois je suis émerveillé par la quantité de nourriture que les chinois sont capables de consommer n'importe où et à n'importe quel moment de la journée : légumes, chips, morceaux de viande séchée , quelques fruits de la saveur incertaine.
Panneaux de sentiers sur Hua Shan
Enfin, après plus de trois heures, avec un couple de messieurs français, les seuls autres Occidentaux plongés dans la marée du tourisme asiatique qui nous entoure, nous parvenons à conquérir, non sans beaucoup d'efforts, les places du téléphérique cela nous mènera jusqu'au sommet, et tandis que la petite cabane monte le long des parois abruptes de la montagne, adossée à la vitre, j'observe toute cette grisaille alentour, interrompue seulement par quelques plaques vertes d'arbustes qui peuplent les rochers de granit.
Au sommet, la situation n'est pas différente. Des milliers de personnes faisant la queue le long du chemin étroit, autour seulement du gris, rien ne se voit, le désespoir m'assaille enfin lorsque même le dernier espoir se rend à la réalité de la situation.
Nous marchons de long en large sur les sentiers creusés dans la roche compacte pendant environ une demi-heure, nous n'arrivons même pas au premier des temples taoïstes qu'il y aurait à visiter à cause de la foule : la scène serait cocasse si elle n'étaient pas tragiques, on ne voit rien autour sinon une marée infinie de chinois qui mangent, rient, se bousculent, crient, se disputent, tandis qu'au milieu les enfants à moitié ensevelis par la masse poussent leurs visages ronds vers le haut en essayant de respirer .
Nous décidons de nous échapper. Inutile de dire que la file d'attente pour prendre le téléphérique pour la descente est infinie, avec un acte de courage nous choisissons d'aller jusqu'au bout d'une des pistes de descente : la chemin du guerrier.
Le nom m'inspire un minimum de suspicion, mais plutôt que de me replonger dans cet enfer des corps je préfère me jeter dans une cage aux lions et c'est ainsi que commence la descente.
Le sentier du soldat Hua Shan
Le chemin est vraiment raide. De petites marches glissantes ont été creusées dans la roche et serpentent le long du mur presque à la verticale. Pour soutenir ceux qui descendent et ceux qui montent il y a une chaîne à laquelle s'accrocher. A quelques reprises je reste immobilisé par le vertige, puis avec l'aide d'un personnage intrépide qui se donne la peine de m'aider j'arrive à aller au bout au bout de plusieurs heures.
Je pousse un soupir de soulagement.
L'après-midi touche à sa fin, avec mes dernières forces je monte dans une vieille charrette que quelqu'un a eu le courage d'appeler un bus et je m'assois avec lassitude sur un vieux siège décousu dont l'aspect me fait me demander combien de générations de voyageurs, ils y déposèrent leurs ossements devant moi.
Hua Shan (photo Wikipédia)
J'ai encore dans mes yeux les belles et brillantes images du mont Hua vues sur le Web, les pics massifs de granit gris se découpant sur un ciel clair, peints en bleu, images qui traduisent la paix qui a conduit les sages de la Chine ancienne à appeler sacrée la montagne en forme de fleur et, en même temps, je me sens envahi par un grand sentiment de désespoir au souvenir encore frais de cet endroit gris profané par les bruits tandis que je sens ma bouche se remplir de la saveur typique de la perte opportunité.
Le cinque montagne sacre taoiste:
La Montagne de l'Est : Taishan, 1.532 XNUMX mètres. Ville de Tai'an, province du Shandong.
Le Mont Sud : Hengshan, 1.512 XNUMX mètres. Comté de Hengshan, province du Hunan.
Le Mont Ouest : Huashan, 2.160 XNUMX mètres. Comté de Huayin, Province de la Province.
Le Mont Nord : Hengshan, 2.017 XNUMX mètres. Comté de Hunyuan, province du Shanxi.
La Montagne Centrale : Songshan, 1.440 XNUMX mètres. Comté de Dengfeng, province du Henan.
