Après le post sur Sur la route en Corse en moto, Marco et Serena reviennent sur le blog avec un nouveau itinerario, cette fois pour découvrir le Espagne du Nord, des Pyrénées à l'océan Atlantique, en marchant sur les traces des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Panorama du Mirador d'Orellán
La Espagne c'est le pays le plus montagneux d'Europe après la Suisse et bénéficie d'une hétérogénéité topographique sans précédent. Cette variété se reflète également dans le caractère et la langue des habitants des différentes régions : une réalité faite de différences régionales et de traditions locales tenaces, de fêtes et de plats typiques se démarque.
En plus de castillan, la langue que nous sommes tous amenés à identifier comme « espagnol », sont également officielles basco, le Catalan et le Galice.
Cela implique qu'en traversant ces régions, on ne peut s'empêcher de remarquer le changement de langage utilisé sur les panneaux de signalisation, les enseignes des magasins, les affiches publicitaires, les menus des restaurants, etc.
J'ai trouvé très peu de personnes qui peuvent comprendre l'anglais, par exemple à la réception d'un hôtel, où l'on s'attendrait à une certaine maîtrise de la langue étant donné l'afflux important de touristes du monde entier.
Il a de nombreuses similitudes et est donc plus compréhensible, mais contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas d'ajouter un "S" en bas des mots pour les rendre espagnols.
Je vous recommande donc d'apprendre au moins les bases de la langue espagnole avant de partir.
Bar à tapas Meli Melo à Saragosse
Cependant, une chose qui unit toute la population existe et concerne les heures qui rythment la journée. Celles-ci ont généralement quelques heures d'avance sur la nôtre, un peu comme un fuseau horaire non officiel. Par exemple, ne vous attendez pas à trouver un magasin ouvert avant 10h, sauf peut-être des boulangeries et des grandes surfaces qui n'ouvrent de toute façon pas avant 9h.
En même temps, il est très difficile de déjeuner avant 14 heures, même si dans les zones à forte fréquentation touristique, vous pouvez peut-être trouver quelque chose d'ouvert même à 13 heures ; le dîner ne fait pas exception, car les restaurants ouvrent à peine avant 21h et commencent à être bondés après 22h.
Une coutume très courante consiste à décorer les murs nus des bâtiments avec de magnifiques peintures murales, comme dans ce cas, à Huesca
La réseau routier il est très bien géré et soigné, non seulement en ce qui concerne les autoroutes, mais aussi les routes secondaires.
Les autoroutes principales sont appelées autopistas et sont identifiées par les initiales AP suivi du nombre relatif sur les panneaux verts, souvent accompagnés d'abréviations européennes (commençant par la lettre E).
Dans les sections plus courtes, le le péage est fixe mais en général vous prenez le ticket à l'entrée de l'autoroute et payez en fonction de la distance parcourue, de la même manière mais avec des tarifs assez élevés qui les rendent encore moins fréquentés.
A côté des autoroutes à péage circulent les autovias : identifiées par la lettre initiale A sur les panneaux bleus, les autoroutes sont comparables aux autopistas mais un gratuit et vous pouvez souvent passer de tronçons d'autopista à des sections d'autovia.
Le stations-service il y en a beaucoup le long des autopistas, mais ce n'est pas le cas des autovias dont il faut sortir et marcher encore quelques kilomètres avant d'en atteindre une, même si elles sont toujours bien signalisées.
Si vous n'êtes pas particulièrement pressé, je vous recommande d'emprunter les carreteras nationales : autoroutes nationales gratuites dont les initiales commencent par la lettre N sur des panneaux bleus, qui n'ont parfois qu'une seule voie dans chaque sens et empruntent à peu près le même parcours que les autoroutes : tout en rajoutant inévitablement des kilomètres au trajet, ils permettent de traverser des pays et des lieux non visibles depuis l'autoroute.
Les limitations de vitesse et la réglementation routière en général sont presque similaires mais plus contrôlées et sanctionnées. Trouvera informations utiles sur le site de l'ACI.
itinéraire
L'itinéraire de voyage
L'itinéraire que nous avons décidé de suivre commence à partir de Barcelone, traverse les Pyrénées aragonaises, touche la Navarre, longe la côte atlantique du Pays basque, de la Cantabrie et des Asturies jusqu'à Saint Jacques de Compostelle en Galice, pour ensuite remonter par les régions de Castille-León, La Roja, Aragon et aboutir enfin à son point de départ à Barcelone : un total d'environ 2300 km sur la carte qui ensuite, entre détours et lieux insérés le long du chemin, ils sont facilement passés à environ 3000 répartis sur deux semaines.
Comme c'est le premier voyage auquel nous faisons face avec ce nombre de kilomètres, nous avons décidé d'arriver en Espagne en ferry. Au départ de Gênes, le choix de la compagnie maritime était pratiquement obligatoire, étant donné que la seule à effectuer le trajet Gênes-Barcelone est Grandi Navi Veloci. Ayant réservé en avril avec un départ mi-juillet et ayant choisi d'inclure la cabine et les repas, le prix total était de 648 euros pour deux personnes avec une moto aller-retour.
Avec le recul, je n'ai pas envie de recommander ce choix, en raison des retards et du mauvais nettoyage des cabines. Nous irons probablement directement au vélo la prochaine fois.
Casserole de poulpe, coquillages et fruits de mer, savourée dans les Asturies
Étapes
- jour 1 : Leyde, Huesca
- Jour 2 : excursion dans les Pyrénées : Castillo de Loarre, Los Mallos, Riglos
- Jour 3 : Pampelune, Hondarribia et San Sebastian (Donostia)
- Jour 4 : Saint-Sébastien : plage et visite de la ville
- Jour 5 : Bilbo (Bilbao), Laredo et Santander
- Jour 6 : Comillas ; Gijón
- Giorno 7 : Luarca, Plage des Cathédrales et Saint-Jacques-de-Compostelle
- Jour 8 : Saint-Jacques-de-Compostelle : visite du centre-ville historique
- Jour 9 : Parc Naturel de Carreirón
- Jour 10 : Las Médulas
- Jour 11 : Ponferrada, Astorga, Léon, Haro
- Jour 12 : Tudela, Saragosse
- Jour 13/14 : Barcelone
Jour 1 : Leyde et Huesca
Débarquant du navire plus tard que prévu, nous nous sommes immédiatement dirigés vers Huesca, s'arrêtant à mi-chemin dans la ville de Lleida(en castillan Lérida). Ici, après le stationnement au XIXe siècle Rambla de Ferran bordée d'arbres, nous avons fait un rapide tour du Piazza della Paeria.
Le prochain arrêt était de visiter le Seu Vella (ancienne cathédrale) qui domine le centre du haut d'une colline, accessible par un ascenseur public gratuit adapté. Entrée : seule la cathédrale 5€, en plus 2€ peuvent également être visitées La Suda (Le Château du Roi).
Après la visite rapide de Lleida, nous nous sommes dirigés vers Huesca, où nous avons passé deux nuits en profitant du fait qu'en plus d'être un important carrefour aragonais, c'est la dernière ville de la plaine avant les pentes des Pyrénées.
Il en plein centre historique est situé sur une colline et représente le cœur de la ville avec des rues piétonnes, des boutiques, des restaurants et les monuments les plus importants parmi lesquels se détachent la mairie, ou la mairie, le cathédrale qui domine la même place et, plus impressionnant encore, l'église San Pedro l'Ancien.
Place dans le centre historique de Huesca
Grâce aux avis sur le web, nous avons identifié un très bel endroit où aller dîner : Comomelocomo. La carte propose, outre divers sandwichs, amuse-gueules et de nombreuses tapas, un large choix de plats qui peuvent être commandés aussi bien en version « ration », c'est-à-dire en portion entière, qu'en « tapa », c'est-à-dire en demi-portion. Total des courses pour deux 25,30 € en savourant diverses tapas, dessert et cerveza.
Giorno 2: Château de Loarre, Los Mallos, Riglos, Monastère de San Juan de la Peña, Jaca
Le jour 2, nous nous sommes consacrés à visiter le Château de Loarre: un splendide manoir perché sur un éperon rocheux datant du XIe siècle et vraisemblablement le plus ancien château espagnol.
Château de Loarre
Puis nous nous sommes dirigés vers Riglos, un petit village qui s'élève au pied des falaises roses enchanteresses appelées Los Mallos, sur les pentes desquels nichent de magnifiques aigles. De là partent divers sentiers, dont certains sont équipés de via ferratas qui mènent aux sommets des Mallos. Nous nous sommes limités à visiter le village et à déjeuner avec des sandwichs farcis au chorizo, au salami typique et au fromage local.
Église de Riglos au pied de Los Mallos
De Riglos nous repartons en selle pour attaquer le long et sinueux chemin qui mène à Monastère de San Juan de la Peña, qui en réalité n'est pas un monastère mais deux : un plus ancien datant du Xe siècle et un plus récent construit au XVIIIe siècle, à côté duquel se trouve la billetterie et devant un parc, équipé d'un parking gratuit , des tables de pique-nique et un petit bar.
Chiostro interne du monastère de San Juan de la Peña
En continuant pendant encore 40 minutes, vous arriverez à canasson, une importante destination de ski aragonaise qui possède une imposante et unique citadelle Citadelle a survécu en Espagne, datant de la fin du XVIe siècle avec des murs et des douves encore intacts où paissent un troupeau de cerfs dérangés uniquement par des touristes armés de caméras.
Malheureusement, étant arrivé après 19h, il n'a pas été possible de le visiter et nous sommes donc retournés à Huesca en prenant un itinéraire plus direct, en prenant l'Autovia puis la National qui nous a ramenés en ville en une heure environ.
faons dans les douves de la Ciudadela di Jaca
Avec le recul, je recommanderais de passer la nuit à Jaca pour pouvoir mieux la visiter et aussi parce que Pampelune est facilement accessible d'ici, le premier arrêt le lendemain.
Jour 3 : Pampelune, Hondarribia, San Sebastian (Donostia)
Pampelune (Iruña dans la langue locale) est une ville moderne et calme, célèbre pour la course de taureaux, l'Encierro, qui a lieu chaque année du 6 au 14 juillet à l'occasion de la fête de San Firmino.
Monument dédié à l'Encierro à Pampelune
Après un copieux repas de tortillas de pommes de terre farcies au jambon, au fromage et aux légumes grillés, nous nous sommes dirigés vers Hondarribia, jolie ville côtière toute proche de la frontière française, dont la position stratégique justifie la fortification massive de la vieille ville.
Des bateaux « allongés au soleil » au port de Fontarrabie
Le soir, nous arrivâmes à l'appartement un San Sebastian (Donostia) et nous avons dîné non loin de là dans un ravissant petit endroit, le bar Txirrita, avec calamars frits et Lomo (un salami semblable au jambon cuit) dans l'assiette avec un côté de salade accompagné de l'incontournable cerveza, à un prix de 19 euros.
Jour 4 : Saint-Sébastien : plage et visite de la ville
Nous avons consacré cette journée à un petit repos bien mérité, sinon pour nous du moins pour le vélo qui n'a pas bougé du parking.
La promenade longue de 12 km, jalonnée de sculptures, entoure trois immenses plages gratuites de sable fin, équipées de douches, de postes de secours et où il est possible de louer des transats et des parasols.
Nous avons profité d'un bon bain rafraîchissant, car la température dépasse les 40° aux heures centrales de la journée : la chaleur ne nous a pas empêché de déjeuner à base de bocadillo (sandwich farci) avec tortilla de pommes de terre dans un joli petit endroit dans l'une des rues plus interne.
Plage de San Sebastian au coucher du soleil
Le soir, nous nous sommes consacrés à la visite de la ville. Se promener le long de la rivière Urumea, traversant le magnifique pont dédié à la reine Maria Cristina, nous nous sommes retrouvés dans le vieux quartier, dans Promenade de la jetée.
En entrant dans le dédale des rues étroites, nous nous sommes retrouvés devant la lourde façade baroque du église de Santa Maria, placé au début de Rue du 31 août. En continuant dans cette même rue, vous trouverez un autre site historique : le couvent dominicain de San Telmo.
Rester dans le même quartier tu ne peux t'empêcher de traverser Place de la Construction, une grande place à arcades où les balcons numérotés des bâtiments étaient autrefois réservés aux spectateurs des corridas qui se déroulaient à l'intérieur.
Place de la Construction
Jour 5 : Bilbo (Bilbao), Laredo, Santander
Nous sommes partis tôt le matin pour Bilbo (Bilbao) où, pour rejoindre le centre, on traverse un immense pont dont l'architecture futuriste étonne et d'où l'on aperçoit déjà la structure anticonformiste du musée d'art moderne Guggenheim.
De là commence "l'avenue des sculptures" longue de 3 km qui se termine par un pont piéton sur la Ria del Nerviòn avec fond en verre. En traversant la ville moderne, vous arrivez au la coque est venue (vieille ville) adossée à la cathédrale et à quelques pas Plaza Nueva avec des cafés et des magasins.
Sculpture florale devant l'entrée du musée Guggenheim
Après le déjeuner, nous avons continué à Laredo, une station balnéaire peuplée de la côte cantabrique qui s'étend sur un littoral de plus de 5 km, où nous nous sommes reposés pendant quelques heures confortablement allongés sur l'immense plage de sable fin et blanc et équipée de douches gratuites.
Le soir, nous sommes venus à Santander et, après avoir dîné au Taberna La Pirula, nous avons fait une promenade romantique le long du front de mer à la lumière d'une belle pleine lune.
En se promenant le long de la promenade, on ne peut s'empêcher de remarquer le Bordel belle-epoque illuminée en jour et surplombant la célèbre Plage de Sardinero qui s'étend vers le nord.
Parmi les somptueuses villas que l'on peut admirer, celle d'Emilio Botin, président de la Banco Santander, la plus grande banque espagnole et la poste : la Poster. En se dirigeant vers le centre rencontre le cathédrale, datant du XIIe siècle, formé de deux bâtiments superposés reliés par un imposant escalier latéral extérieur.
Les Corréos
Jour 6 : Comillas, Gijón
Premier arrêt : ville de Comillas, petite ville qui abrite trois trésors architecturaux incontournables. Au sommet d'une colline, entouré d'un parc public bien entretenu, se dresse le merveilleux Palais néogothique de Sobrellano, conçu par l'architecte moderniste Joan Martorell.
Le palais néogothique de Sobrellano. Au fond, la chapelle du Marquis
A côté se trouve le chapelle du marquis et, en continuant le long de l'avenue en descente, vous trouverez le Capriccio de Gaudi, un bâtiment original et coloré aussi connu sous le nom Villa Quijano, recouvert en grande partie de briques apparentes et de carreaux de vitrocéramique en forme de feuilles et de fleurs de tournesol, qui est l'une des premières œuvres pertinentes du célèbre architecte. Entrée 5 euros chacun.
Le Caprice de Gaudi
Après avoir dévoré une bonne boccadillo au chorizo et au fromage confortablement assis sur un banc de parc, nous sommes partis pour Gijon. En vous promenant vers le vieux quartier historique des pêcheurs, Cimadevilla, qui sépare la côte en deux, vous pouvez saisir le Colline (colline) de Santa Catalina, une ancienne forteresse militaire maintenant transformée en parc public, et en montant l'un des nombreux sentiers qui sillonnent les pelouses bien entretenues que vous atteignez l'éloge de l'Horizonte, une sculpture moderne en béton armé placée au point culminant de la colline face à la mer, d'où vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur l'océan.
Pour le dîner, je recommande fortement d'en choisir un Sidreria. Gijon, en effet, est considérée comme la capitale espagnole de la production de cidre ou le cidre, en espagnol. En plus d'être exempt d'additifs et de produits chimiques et donc sain, il est aussi très économique, puisqu'une bouteille d'un demi-litre coûte moins de 3 euros. Ayant également une faible teneur en alcool, il est facile de consommer plus d'une bouteille au dîner, mais attention à ne pas conduire après !
Serveur versant la Sidra
Mais la vraie particularité est que les serveurs versent ouvertement la sidra en tenant la bouteille haute sur la tête, tandis que le verre est maintenu bas et rempli un seul culin à la fois, ce qui équivaut à quelques doigts, et la tradition veut que il doit être bu au goutte à goutte. Pour le dîner, nous sommes allés au Sidreria Nava où nous avons dégusté une poêle avec du poulpe, des crevettes et des fruits de mer qui étaient la fin du monde. Charges : 36 euros pour deux.
Giorno 7 : Luarca, Plage des Cathédrales et Saint-Jacques-de-Compostelle
Le port de Luarca
Poursuivant notre voyage itinérant, le matin nous nous sommes arrêtés à Luarca, ravissant village de pêcheurs dont le port de pêche est formé par une baie bordée de cidreries dans laquelle se jette le sinueux ruisseau du Rio Negro. La vieille ville se dresse sur une colline escarpée au bout du port.
Le long de la côte atlantique, le long de la Carretera Cantabrica, nous avons pris la sortie indiquée pour Las Catedrales, immédiatement après Ribadeo. Voici la fameuse plage Plage des cathédrales caractérisé par des conformations rocheuses particulières sculptées par la marée avec des arches naturelles jusqu'à 10 mètres de haut qui peuvent être parcourues à marée basse.
Scogliera limitrofa à la Plage des Cathédrales
Pendant les mois les plus chargés, pour préserver la beauté naturelle du lieu, l'entrée est réservée à un nombre limité de personnes réparties sur la journée : il faut donc réserver la visite à l'avance.
Le soir, nous sommes finalement arrivés à Saint Jacques de Compostelle où nous avons dîné dans l'excellent restaurant couple de cabillot.
Jour 8 : Saint Jacques de Compostelle
La journée a été entièrement consacrée à la visite de Saint Jacques de Compostelle, connu et atteint par les pèlerins de toute l'Europe depuis plus d'un millénaire.
L'attraction principale est la cathédrale dédié à San Giacomo, construit au IXe siècle avec les infrastructures relatives destinées à accueillir les pèlerins, qui étaient dirigés le long de routes préétablies équipées d'auberges, de sanctuaires et d'églises, favorisant la propagation du christianisme dans tout le Nord de l'Espagne.
Musée universitaire de Saint-Jacques-de-Compostelle
Encore aujourd'hui, la plus populaire est la route médiévale appelée "Via Francese", qui part du Puy en France et traverse les Pyrénées et dont les étapes les plus connues sont : Pampelune, Leon, Astorga et Ponferrada.
Pour plus d'informations: http://www.caminodesantiago.gal/es/inicio également en anglais.
Outre la cathédrale et le centre historique en général, entourés d'églises, de musées et de bâtiments historiques, le Magasin de nourriture, en particulier les jours les plus chargés comme les mardis et samedis, lorsque des dizaines de femmes des villages voisins sont assises derrière des paniers remplis de produits agricoles locaux.
Cuisine de rue au Mercado de Abastos
Très agréable et relaxant Parc Alameda où vous pourrez vous promener sur les différents sentiers parmi les chênes, les peupliers et les eucalyptus, loin du chaos de la ville bondée de touristes et de pèlerins.
Celui-ci se confond avec un autre parc : le Carbelleira de Santa Susana, peuplée de chênes centenaires, où se trouve l'église de Santa Susana, également patronne de la ville. Du belvédère, vous avez une vue splendide d'en haut sur le centre historique et la cathédrale.
Le sacré et le profane se rencontrent : une fête foraine itinérante à côté de l'église de Santa Susana
Jour 9 : Parc Naturel de Carreirón
Il Parc Naturel de Carreirón est probablement l'un des points de la Rìax Baixas est resté plus proche de l'état naturel d'origine et est situé à l'extrémité sud de laIlla de Arusa, une presqu'île boisée à environ 60 km de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Il vaut donc la peine de conduire une heure pour parcourir ses sentiers entre plages isolées, landes et lagunes saumâtres qui, en certaines saisons, accueillent les oiseaux marins migrateurs tels que les échassiers, les hérons et les canards.
Deux itinéraires possibles font le tour du promontoire balisé par un panneau à proximité du parking gratuit : le plus long fait 3,6 km tandis que le second qui traverse le centre du parc raccourcit à 2,5 km. Nous avons choisi de suivre la route la plus longue, en entrant dans les bois qui suivent la rive sud de laCrique de Brava.
Parc Naturel de Carreirón
Quelques points de vue sont à retenir : Punta da Cruz, d'où vous pourrez admirer une vue splendide sur l'océan et en tournant vers le sud-ouest, vous pourrez voir la ville de O Grove et l'île qui s'y rattache, Un Toxa, tandis que les yachts et les bateaux de pêche errent parmi les plus petits îlots. Plus loin il y a la petite bande de sable entre les rochers Plage de Margaritas, là où les chemins se croisent.
Toujours en continuant sur la route la plus longue, vous arriverez à Plage d'Ottereira, derrière laquelle se trouve une lagune saumâtre où se rassemblent les oiseaux aquatiques. Enfin, remontez vers l'est, là où les étendues de plage sont plus longues et plus sablonneuses comme la Praia de Salinas, où l'on peut se baigner en toute sécurité.
Jour 10 : Las Médulas
Juste avant d'atteindre Ponferrada nous avons pris le virage pour Orellán en direction de Les Médules. Cet immense site archéologique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, est à couper le souffle par la grandeur et la beauté de ses canyons qui peuvent sembler à tort naturels, mais dont la véritable histoire est encore plus qu'incroyable.
La montagne verte, couverte d'ajoncs et de noyers colossaux et noueux, semble avoir été taillée proprement, dessinant un paysage dépouillé qui rappelle le Far West, mais il est loin d'être naturel.
C'est une mine d'or colossale construite par l'Empire romain au 200er siècle après JC et qui en XNUMX ans a produit cinq tonnes d'or. Du point de vue Point de vue d'Orellán, accessible à pied ou par l'allée, vous pourrez admirer une vue spectaculaire du haut des falaises d'ocre rouge.
La Cuevona
Nous avons choisi de laisser le vélo sur le parking en contrebas, d'où partent également les visites guidées, et d'emprunter l'un des chemins de terre qui traversent les bois. Il en existe plusieurs et de difficultés et de longueurs diverses, dont la carte est affichée sur un panneau à proximité du parking et signalée par des flèches de couleur le long du parcours.
Vers une heure de l'après-midi, nous avons pris le jaune Senda de las Valinas, la plus courte et la plus raide, mais qui donne aussi la plus grande satisfaction.
Nous sommes arrivés au Mirador de Orellán vers 15h30, après les habituelles photos panoramiques, nous avons attendu jusqu'à 16h00 que le centre d'accueil soit ouvert où, en pénétrant dans les tunnels souterrains étroits de terre rouge impalpable, il est possible de comprendre ce que vivent les mineurs romains.
Sur le chemin du retour, nous avons atteint deux autres points d'intérêt constitués de deux immenses grottes creusées dans la montagne : La Cuevona e L'enchanté, où un panneau illustrait la technique utilisée par les Romains pour extraire le précieux minéral. Un dernier arrêt à Pic de l'Aigle puis retournez au parking.
Jour 11 : Ponferrada, Astorga, Léon, Haro
Le lendemain matin, nous nous sommes consacrés à la visite du centre historique de Ponferrada, dont les rues tranquilles serpentent parmi les beaux bâtiments anciens parmi lesquels le Tour de l'horloge, la tour de l'horloge construite par Charles V au XVIe siècle. De là, la via del Reloj mène à Château de Ponferrada, construit par les Templiers au XNUMXème siècle pour protéger les pèlerins.
Château de Ponferrada
Malheureusement nous n'avons pas pu marcher sur les remparts car l'entrée ne serait ouverte qu'à 10h00 et nous sommes partis à 9h00 pour aller à Astorga, une autre étape de la soi-disant Voie française, qui conduit encore aujourd'hui les pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle.
L'église la plus impressionnante de la ville est sans aucun doute là Cathédrale, élégant et grandiose, construit vers 1069 dans le style roman et plusieurs fois modifié au cours des siècles suivants, auquel divers styles ont été ajoutés : du gothique au baroque jusqu'à obtenir la version actuelle datant de la fin de 1400, mais encore perfectionnée à 1700.
Non loin se trouve le Palais épiscopal, même si l'édifice n'a jamais été siège épiscopal et abrite aujourd'hui le Musée des routes. Conçu par le maître moderniste Antonio Gaudí à la fin du XIXe siècle et terminé en 1913, il est de style néo-gothique avec un plan en croix grecque et réparti sur quatre étages.
Après s'être reposé au large Plaza Mayor, admirant la somptueuse façade principale du Mairie d'Astorga et buvant à la fontaine, nous sommes partis pour León.
Palais épiscopal d'Astorga
Une grande partie de la coque voir di Leon, le centre historique entouré de murs, est piétonnier et les récentes restaurations l'ont rendu vraiment splendide. L'artère piétonne principale, Rue Ancha, conduit à l'imposant Cathédrale de León, dont les imposantes flèches guident les pèlerins depuis des siècles.
Toujours le long de la Calle Ancha, vous atteignez le Maison de butin, un autre chef-d'œuvre de Gaudí, semblable à un château néogothique d'inspiration médiévale, imposant, presque austère, qui convient bien à la beauté sobre de Léon. Construit pour abriter les bureaux d'éminents hommes d'affaires de Léon en 1892, il abrite aujourd'hui une banque et un espace d'exposition pour des expositions temporaires.
Le meilleur endroit pour l'admirer est le banc sur lequel est assise une statue de Gaudì lui-même, déterminé à dessiner les esquisses du projet.
Au sud de la Calle Ancha, un dédale de ruelles étroites forme le Quartier humide, où nous avons dégusté un délicieux boccadillo farci de Cecina, une charcuterie typique à base de bœuf séché et fumé, et de sauce tomate aigre-douce.
Casa de Botines à Léon
Le soir, nous sommes finalement arrivés à Haro, célèbre pour abriter les plus prestigieuses bodegas de vins Rojani Crianza. Après l'enregistrement à l'hôtel, nous sommes allés dîner dans le centre historique piétonnier, bondé de bars à tapas débordant de touristes et de locaux.
je viens à Haro
Jour 12 : Tudela et Saragosse
Départ pour Saragosse avec un seul arrêt intermédiaire a Tudela, où un coup de chance inattendu nous a pris au dépourvu : c'était la fête de Santa Ana, la patronne de la ville.
Tous les habitants du lieu, rigoureusement vêtus de blanc et de rouge, formaient deux lignes « indiennes » sur les côtés de la route, accompagnant les statues de Sant'Anna et de San Gioacchino en procession vers la cathédrale.
Des hommes particulièrement frappants, vêtus de chemises et de pantalons blancs, d'une écharpe rouge nouée à la taille et d'un foulard rouge, avec l'emblème et l'écriture "Tudela" ou "Sant'Ana" brodés de fil doré, noué au cou avec la partie triangulaire sur le dos. Non seulement cela : même les petits enfants, même ceux en fauteuil roulant, ne faisaient pas exception.
Les chiens non plus : eux aussi sont équipés d'un foularino rouge approprié en guise de collier. Une vraie fête, culminant avec l'ouverture de tous les bars et restaurants, où les gens affluaient une fois le cortège terminé pour trinquer et manger dans une immense fête populaire qui s'étendait dans toutes les rues du centre.
Fête de Santa Ana à Tudela
En milieu d'après-midi, nous sommes arrivés à Saragosse et nous nous sommes consacrés à visiter cette grande ville qui, bien qu'étant une capitale régionale industrialisée, possède plusieurs monuments splendides.
En entrant dans les rues piétonnes du centre, toutes récemment rénovées et pleines de boutiques de luxe et de boutiques, vous atteignez l'immense et magnifique Place du Pilar, entre la vieille ville et la rivière, sur laquelle se dressent les deux cathédrales.
Le plus âgé des deux, sauveur de Le Seo, présente un mélange incomparable de styles, parmi lesquels le gothique original du XIIe siècle, le mudéjar ultérieur pour finir dans le baroque espagnol.
L'immense bâtiment a été entièrement restauré et est particulièrement frappant par le contraste entre les briques à inserts géométriques en céramique qui recouvrent le toit et la façade nord et le baroque du XVIIIe siècle de la façade principale.
Plaza del Pilar à Saragosse
De plus, le Basilique Notre-Dame du Pilar c'est un fouillis de styles et de matériaux et a été construit autour de la colonne sur laquelle la légende veut que la Vierge soit apparue à San Giacomo.
Sur le côté sud de la place, il y a le Fontana de la Hispanidad dont l'immense bassin a la forme de l'Amérique du Sud, un hommage à la culture hispanique dans le monde.
Au dîner nous avons très bien mangé au bar à tapas Méli Mélo, où nous avons dégusté diverses tapas de la plus haute qualité à la fois esthétique et qualitative.
Jour 13/14 : Barcelone
Et enfin nous voici de retour au point de départ : Barcelone.
Je recommande de réserver un parking surveillé à proximité du lieu de séjour au moins une semaine à l'avance, il y a beaucoup de Barcelone et très demandés, compte tenu de la fréquence élevée des vols de véhicules.
Comme il est facile de le deviner, une journée et demie ne suffit pas pour visiter pleinement cette ville immense et fascinante qui offre tant à voir ; nous avons donc forcément dû faire des choix.
L'après-midi de notre arrivée, après avoir laissé le vélo sur le parking nous avions stratégiquement réservé à 100 mètres de notre hôtel, Transit d'hôtel, nous nous sommes consacrés à visiter le quartier où nous avons séjourné : Sants-Montjuïc.
Le quartier est l'un des plus peuplés de bars, restaurants et clubs de toutes sortes. Nous avons choisi de dîner à Le Fish & Chips Boutique, un tout petit endroit où il est conseillé de se présenter au moins 20 minutes avant d'ouvrir pour ne pas risquer d'avoir la bouche sèche, et qui propose divers plats locaux ou indiens. Shopping pour deux : 30 euros avec 3 grosses portions de fish & chips, 2 cervesas, 2 gaspachos et 2 desserts.
Le lendemain nous avons choisi la première destination quasi obligatoire Sagrada Familia, la cathédrale immense et non conventionnelle, chef-d'œuvre inachevé de Gaudi. N'ayant pas réservé à l'avance, nous aurions dû faire la queue pendant des heures pour entrer et, étant donné que le temps était compté, nous avons décidé de visiter le quartier où se trouve la cathédrale et qui regorge de bâtiments modernistes, dont beaucoup également de Gaudi : l'Eixample.
Ici, nous avons eu l'occasion d'apprécier, ne serait-ce que de l'extérieur, le choix d'éviter les files d'attente à affronter sans réservation en ligne : Casa Mila; Casa Batllò; Maison Calvet; et enfin Park Güell. Ce dernier est en fait juste à l'extérieur du quartier, au pied de la Mont Carmel.
Détail de l'entrée du parc Guell
La partie la moins touristique du parc est gratuite, tandis que depuis 2013 la partie monumentale est devenue payante. Réservation en ligne à partir de site officiel du Parc Güell, l'entrée pour les adultes coûte 7,50 €. Lors de la réservation, vous devez indiquer le jour et l'heure de la visite. Les billets peuvent être affichés directement depuis le smartphone. Sans réservation, il est toujours possible de tenter sa chance aux guichets, où le prix est majoré de 1€, sous peine de ne pas pouvoir entrer pour cause d'épuisement des billets, comme cela nous est arrivé.
Il est conseillé de se présenter à l'entrée un peu en avance, car ils sont assez zélés sur l'heure et une fois sortis de la partie monumentale il ne sera plus possible de revenir avec le même ticket.
A l'intérieur du parc, il y a aussi le Maison-musée Gaudí, où le grand architecte a vécu 20 ans, mais ne peut pas être visité avec le même billet. Tarifs : plein 5.50 €, réduit 4.50 €
Ensuite, nous avons marché dans la rue la plus célèbre de Barcelone : La Rambla, bondé de stands et d'artistes de rue. À mi-chemin, nous n'avons pas pu résister à plonger dans la foule qui saisit le Marché de la Boqueria: ici, parmi des produits frais de toutes les couleurs, formes et tailles, nous avons dégusté une tranche de pastèque rafraîchissante et un jus de fruit rafraîchissant.
Marché de la Boqueria
De retour dans le quartier Sants-Montjuïc, nous nous sommes longuement attardés au pied de la Fontana Magica, dont le spectacle de jeux d'eau peut également être apprécié du haut de l'escalier Palais National, siège du Musée National d'Art de Catalogne. Ensuite, nous avons commencé à acheter des souvenirs à l'intérieur du centre commercial futuriste Las Arenas, un ancien stade de tauromachie entièrement rénové, dont le dernier étage offre une vue imprenable sur tout le quartier et la colline de Montjuïc.
Pour le dîner nous sommes allés dans une charmante auberge de marins très caractéristiques, Restaurant Maians, où l'on s'est débarrassée de l'envie de Paella : 2 grosses portions avec l'incontournable Cervesa et dessert au prix de 40 euros.
Fontana Magica et Palacio National
Enfin, un dernier conseil concernant les pickpockets : il faut avoir cent yeux ! Malheureusement, cela m'est arrivé, dans un moment de distraction, dans le bar où nous avons pris notre dernier petit déjeuner avant de prendre le ferry de retour. Sac à main disparu, avec tous les documents à l'intérieur. Dans ce cas, vous devez vous rendre immédiatement au commissariat le plus proche où un interprète vous aidera à remplir les formulaires pour déposer une plainte, auprès desquels il sera possible d'embarquer.
Et c'est ainsi que se termine aussi ce merveilleux voyage à moto dans le nord de l'Espagne.
Serena et Marco, auteurs de l'article et de belles photos
À la prochaine!
