Neste post você não encontrará nenhuma fotografia do ghats das cremações de Varanasi, tirar fotos é proibido e desrespeitoso. Mas, como todas as coisas na Índia, basta pagar a pessoa certa e, magicamente, tudo se torna permitido. Por decisão pessoal, mesmo que pudesse ter feito, optei por não fotografar o mesmo.
"O que devo fazer com o que não me torna imortal?" Maitreyi a Yajnavalkya, Upanishad
250 kg. de madeira são necessários para queimar um corpo de tamanho médio.
Um kg. de madeira custa cerca de 5 rúpias.
O custo total de uma cremação é, portanto, cerca de 1000 rúpias. Mais ou menos 15 euros.
O tempo necessário para terminar a obra é de cerca de 3 horas.
Il Manikarnika Ghat, o principal ghat em chamas da cidade, funciona dia e noite, 24 horas consecutivas, 7 dias por semana, incluindo monções e feriados, e cerca de 7/250 pessoas são cremadas todos os dias.
Eu sou um Varanasi, a cidade mais sagrada para os hindus. Morrer aqui significa libertar-se permanentemente do ciclo de renascimentos e alcançar Mokhsa, o que os budistas chamam de Nirvana.
Seus ghats, as escadarias que descem ao Ganges, a deusa Ganga dos hindus, estão sempre lotados de fiéis que, principalmente na cálida luz da manhã, purificam seus corpos realizando abluções e imergindo nas sagradas águas do rio.
Uma das histórias do Manikarnika ghat é que Parvati, a esposa do Senhor Shiva, perdeu um de seus brinco enquanto tomava banho e pediu ao marido que procurasse e não fosse embora até que o encontrasse. Lord Shiva nunca o encontrou e diz a lenda que sempre que um corpo queima, Lord Shiva pergunta aos espíritos se por acaso eles viram o brinco de sua esposa.
Ao lado das pilhas de madeira e balanças, há uma infinidade de cabeleireiros e barbeiros.
Ashok, um menino que se apresenta como guia, me explica que quem tem a tarefa de acender o fogo é o parente mais próximo do falecido. Ele veste uma túnica branca e deve raspar até zero, barba e cabelo. No entanto, os muçulmanos deixam uma pequena mecha de cabelo no centro da cabeça.
Observo que o corpo da pessoa falecida é colocado sobre uma liteira de bambu e envolto em tecidos amarelos e laranja brilhantes, enquanto os portadores, que pertencem à casta dos Intocáveis, cantam a alegre canção "Rama Nam".
Uma vez nas margens do rio, o rosto é descoberto e borrifado com infinito cuidado com gotas do rio sagrado.
Em torno das pilhas das quais sobe uma densa fumaça, as vacas continuam a se mexer entre os dejetos em busca de alimento, as crianças gritam animadas segurando seus tacos de críquete e os turistas observam com curiosidade mórbida todos mais ou menos visivelmente frustrados, alguns pelo espetáculo que acontece diante de seus olhos selvagens, outros por não conseguirem tirar fotos.
As duas representações de vida e morte seguem duas trilhas paralelas e uma parece a evolução natural e o complemento da outra.
Não há antítese, não há contraste. Eles pertencem ao mesmo design.
E de fato não há manifestação de dor.
De fato, há um certo frenesi nos gestos codificados com que os pedaços de madeira são dispostos no corpo do defunto.
O parente mais próximo chega a certo ponto com um feixe de mato, aceso com o fogo de Shiva no santuário próximo a ele e dá 5 voltas ao redor da junta, 5 tantas quantas forem os elementos. E finalmente, com um gesto preciso e solene, ele ateia fogo na pira.
“Chorar e expressar dor não é permitido porque interromperia a jornada do falecido em direção à sua libertação”, Ashok me explica.
Apenas 5 exceções são permitidas no mundo hindu à regra de ferro da cremação: crianças menores de 12 anos porque são inocentes, mulheres grávidas pelo mesmo motivo, sadhus porque não têm pecados, os mortos pela picada da cobra e os leprosos porque ambos são manifestações de Shiva.
Todos eles são amarrados com uma pedra em volta do pescoço, carregados em um barco para o mar e, finalmente, lançados no Ganges. As vacas também têm o mesmo privilégio.
Ashok aponta para um prédio alto próximo ao ghat.
É a casa mais opulenta de toda Varanasi, então ele me explica.
Pertence ao seu habitante mais rico.
Ele é o dono do ghat de cremação.
Ele é um intocável.
Al Ghat Harischchandra a atmosfera, por outro lado, é mais íntima, mais íntima.
No centro está uma plataforma esguia reservada para a casta mais alta, enquanto os pobres entre os pobres são queimados no forno elétrico próximo.
De repente, um menino irrompe em um choro irreprimível. Ela está em um desespero descontrolado e repetidamente se joga na pira de seu ente querido. Ele é o mais alto de todos, mas também o mais frágil. Amigos e parentes lutam para apoiá-lo.
Nas margens do rio o rosto é finalmente descoberto: é o de uma jovem, com traços faciais extraordinariamente delicados e uma expressão serena. Ele terá um pouco mais de 20 anos.
Existem leis entre os homens que transcendem até os ditames religiosos mais inflexíveis.
Existem sentimentos e dores teimosos que não encontram justificativa ou conforto.
Aqui também.
Também em Varanasi.
À noite, observo as colunas de fumaça subindo do ghat abaixo e ouço o estalar da madeira enquanto o vento me traz um cheiro desconhecido e indefinível. Estou sentado no terraço da minha casa de hóspedes, tomando meu tradicional Kingfisher congelado.
Eu tento. Eu insisto.
Mas durante todo o dia é a única cena que não consigo compor juntos.
E, cerveja após cerveja, minha mente voa.
A fronteira entre realidade e ficção, entre o que deveria ser e o que é, entre a lógica férrea do Ocidente e o mundo paralelo do misticismo indiano, torna-se cada vez mais tênue, cada vez mais matizada e impalpável.
Sentido de posse e desapego, tenacidade de afeto e abandono, a verdadeira natureza da experiência humana e o sentido último da existência, todos os grandes temas fundamentais aparecem em minha cabeça, em uma anarquia fantasmagórica e alegre.
E Varanasi realiza outra mágica:
Bem aqui, onde a morte é onipresente, nunca me senti tão apegado à vida.
Mais algumas informações sobre os Ghats de Cremação
Como Varanasi (Benares) é considerada por muitos como a cidade mais antiga do mundo, também é considerada a mais sagrada nas margens do Ganges. Pessoas vêm aqui de toda a Índia para orar, obter água sagrada, fazer abluções e até mesmo morrer.
Manikarnika ghat é famoso por ser o principal ghat de cremação em Varanasi. O segundo, menor e destinado às pessoas mais pobres, é o Harishchandra Ghat.
Manikarnika Ghat está associado aos nomes de Senhor Shiva e Senhor Vishnu e de acordo com o hinduísmo, ser cremado aqui significa interromper o ciclo de renascimentos e alcançar o nirvana.
Manikarnika também é famosa pelo templo do Senhor Shiva e Mata Durga, que foi construído por volta de 1850 pelo marajá de Awad (uma região dentro do estado de UttarPradesh) e pelo lago sagrado escavado (Cakra-Pushkarini Kund), de acordo com as lendas, pelo Senhor Vishnu.
Segundo a lenda, este lago é ainda mais antigo que o próprio Ganges.
Sempre a lenda também conta que neste ghat, em uma laje de mármore, está o Charanapaduka (a pegada) do Senhor Vishnu que veio aqui para orar por um longo tempo.
O outro lado da moeda de cremação é que, de acordo com este artigo da CNN, a demanda contínua por madeira está dizimando as florestas do Himalaia: só na Índia, entre 50 e 60 milhões de árvores são consumidas todos os anos e a demanda está crescendo. Para resolver parcialmente este grande problema, fornos crematórios a gás ou elétricos foram construídos, mas devido às condições e à falta de confiabilidade das fontes de eletricidade, eles são frequentemente fechados e inutilizáveis.
Além disso, nem todas as famílias podem pagar as cremações e a lenha necessária para queimar um corpo inteiro. Muitos corpos são então jogados no Ganges apenas parcialmente cremados ou não completamente cremados.
As estimativas indicam que cerca de 100.000 corpos são jogados no Ganges todos os anos.
Nota: quando decidi escrever um post sobre ghats de cremações em Varanasi Percebi que era um assunto a ser tratado com extrema delicadeza. Delicadeza e percepção que eu achava que não possuía. Em seguida, pedi ajuda ao meu amigo Fabrizio Nicoletti. Fabrizio é um especialista em Índia (onde passou muitos meses), escritor, mas acima de tudo um grande viajante. Este post é principalmente trabalho dele.
Fabrizio escreveu um lindo livro (que li, acredite em mim) "Eu gosto da Índia, 15 meses entre saris, sadhus e smartphones" que encontrado neste link.
